Наши требования к календарю легко уместить в несколько слов — счетчик дней должен быть точным, удобным, незаметным и в то же время незаменимым, доступным. Обязан ли календарь быть при этом стильным и привлекательным —  вопрос личных предпочтений каждого. В конце концов, вряд ли на наш распорядок дня оказывает влияние цвет и размер шрифта, сюжет картинок, которыми проиллюстрированы листы календаря.

Хотя история показывает, что календарь вполне может справиться с ролью общественного рупора и законодателя моды, ему по плечу функции арт-объекта и даже лавры коллекционного предмета искусства. Не каждый календарь в мире способен на такой подвиг, да и нужно ли человечеству что-то еще, когда уже существует Pirelli?

Если в твоем послужном списке есть контракт с Pirelli, неважно, работаешь ты фотографом, визажистом или просто загружаешь колу в холодильник на съемочной площадке, это добавляет +100 к твоей профессиональной карме. Потому что во всем мире имя Pirelli давно стало синонимом избранности и сенсации, но так было не всегда.

Pirelli впервые появился как корпоративный календарь одноименной компании, производившей шины. Обычный маркетинговый ход, не более. Поставленные перед дизайнерами задачи не были из ряда вон, как и эффект, произведенный первым выпуском. Очередная дюжина фотографий симпатичных девушек на фоне авто и мотоциклов. Подобные календари висели на стенах в каждом, пропахшим маслом и соляркой, гараже и спустя пару месяцев становились одного цвета со стенами. Нельзя сказать, что полиграфический дебют Pirelli был вовсе провальным, но он точно не позволил бренду выделиться на фоне конкурентов.

Благодаря целеустремленности арт-директора Дерека Форсайта календарю дали второй шанс, поставив все фишки на фотографа.  Автором новой фотосъемки в 1964 году стал официальный фотограф The Beatles, Роберт Фриман. На скромный бюджет проекта группа могла позволить себе лишь двух моделей, одна из которых оказалась супругой фотографа. Локация для съемки – обычный пляж, что также позволило сэкономить. Фото получились камерными, немного наивными и из-за боязни критики в главный офис в Милане не посмели отправить ни одного экземпляра. И зря боялись, ведь этот выпуск календаря стал настоящей сенсацией, и главное — у Pirelli выросли продажи.

В Pirelli быстро смекнули, что не стоит относиться к календарю, как к рекламному буклету. А нужно делать выпуски, наполненные художественной красотой, а для этого во всем полагаться на творческие идеи людей, принимающих непосредственное участие в создании календаря. Так начал формироваться длинный список имен самых креативных, смелых, чувствующих фотографов, моделей, стилистов и художников по костюмам, к услугам которых из года в год прибегает компания Pirelli. Каждый из них привносил в работу свое видение, свой уникальный стиль, превращая, по сути обычный, календарь в зеркало эпохи. Pirelli стремился отражать смену поколений и их интересов, и вскоре настроение календаря начало меняться, вызывая у публики неподдельный интерес: «А что же будет в следующем выпуске?» Компания постоянно искала новых фотографов и новые решения и уже с 1968 года Pirelli начал свое победоносное восхождение к миру большой моды и искусства.

1969 год можно назвать переломным — уровень сексуальности фото балансирует на грани, отделяющей корпоративное издание от бульварного.

В 1970 году фотографом выпуска стал Фрэнсис Джакобетти, снимавший для Playboy. Несмотря на ожидания, все модели были одеты, а Pirelli’70 приобрел одиозную славу: его отправили английским принцам Филиппу, Чарльзу и Эндрю, а Джон Леннон лично звонил в лондонский офис, чтобы получить четыре копии.

В 1972 году компания принимает решение немного отойти от откровенных кадров и приглашает к работе над выпуском женщину-фотографа. Образы, созданный Сарой Мун, напоминают полотна Дега. Мужчины встретили выпуск прохладно, но ценители искусства охотились за фото как за шедеврами живописи, отдавая спекулянтам за страницу календаря по 100 фунтов.

За десять лет существования календарь Pirelli обзавелся тысячами почитателей, хотя выпуски по-прежнему были доступны лишь корпоративным клиентам и отсутствовали в свободной продаже. Нефтяной кризис и последовавший за ним спад в отрасли вынудил компанию взять тайм-аут на целых десять лет, отчего старые выпуски календаря взлетели в цене на рынке коллекционеров. Преданные фанаты собирали подборки фотографий прошлых лет.

Когда же в 1984 году календарь вернулся под руководством нового арт-директора, команде не пришлось начинать сначала. Повышенный интерес публики позволил Pirelli продолжить свои творческие изыскания без ущерба для качества. Отдельно стоит отметить маркетинговый ход бренда: реклама в календаре ненавязчива и идеально вписана в арт-концепцию каждого выпуска. Протекторы шин можно видеть в неуловимых тенях, следах на песке и паттернах на роскошных нарядах моделей.  Ничто не отвлекает внимание зрителя от красоты женского тела, а сам календарь, кажется скорее воспевает свое восхищение женскими образами, нежели повествует о неизменном качестве продукции Pirelli.

1984 год, та самая ненавязчивая реклама: узоры протекторов были спрятаны на песке, на обнаженных телах моделей и в плетении гамаков.

В 1985 для создания эксклюзивной серии одежды, обуви и аксессуаров с «протекторным» узором привлекли 12 лучших лондонских модельеров и дизайнеров.

Оринговцам, как ценителям ювелирного искусства, думаю, будет по душе выпуск 1987 года. Тогда на волне вдохновения красотой Африканского континента в качестве моделей отобрали лишь афроамериканок. Для каждого образа были сделаны эксклюзивные золотые украшения с узорами от шин.

Вообще Pirelli можно назвать рекордсменом по уровню космополитичности. На его страницах вы увидите обычных девушек с калифорнийского пляжа и олимпийских чемпионок, актрис и моделей, представительниц разных этнических групп и возрастов.

В 1988 году в съемках принимают участие солистки Королевского балета. И снова в кадре акценты в виде рисунка покрышек.

Современные и незабываемые образы, харизматичные и привлекательные женщины, великолепные по смысловому наполнению портреты — такими запомнились календари в исполнении Питера Линдберга и Энни Лейбовиц.

Сегодня календарь Pirelli – это культовое произведение искусства, символ престижа, флюгер, остро реагирующий на социальные изменения в мире, оплот женственности и чувственной искренности. Он чутко следит за ходом времени, но сам, как будто, ему не подвластен.

Наталья Оринго